mittel
5-7h
200€
1800€
Akkuschrauber & Poliermaschine
Jeder Autofahrer, dessen Auto um Baujahr 2010 ist, kennt dieses Problem und überlegt sein Auto zu tauschen oder reparieren zu lassen. Voraussetzung ist, dass nötige Kleingeld steht zur Verfügung, denn so eine Reparatur kann in der Werkstatt bis zu € 2.000,– kosten.
Warum nicht selber reparieren?
Du musst kein Profi sein um diese Reparatur durchzuführen. Schau Dir unseren Film an dann wirst du feststellen, das kannst du auch. Hier zeigen wir dir wie du in 6 Schritten zum gewünschten Ergebnis kommst.
Schritt 1: Vorbereitung
Fahrzeug aufheben, Räder abmontieren, Innenkotflügel ausbauen, Tür ausbauen. Zierleiste demontieren und Kotflügel lockern und abspreizen. Die Roststelle gut zugänglich machen.
Alles mit Abdeckfolie und Abdeckband abdecken das nicht geschliffen oder verschmutzt werden soll. Innenraum, angrenzende Lackflächen, Bremsen- und Achsteile.
Schritt 2: Trocken Schleifen & Rost entfernen
Rost, abstehende, lose Blechteile und absplitternde Lackschichten vollkommen entfernen. Mit Drahtbürstenaufsatz und Bohrmaschine geht das recht zügig. Sorgfältig nacharbeiten mit Entrosterscheibe und händisch mit Trockenschleifpapier.
Der Rost muss komplett entfernt werden.
Schritt 3: Grundieren & Schleifen
Auf die blitzblanke, tadellos geschliffene und mit Silikonentferner gereinigte Stelle kann jetzt 2K Epoxi Grundierfüller aufgetragen werden. Vor und nach dem Aktivieren die Dose 2 Minuten gut schütteln damit sich der Härter mit der Grundierung vermischt. Jetzt in 2 -3 Schichten den Grundierfüller auftragen, zwischen den Schichten 5 Minuten ablüften lassen. Bei einer Außentemperatur von 20° Grad kann die Grundierung nach 12h geschliffen werden. Du kannst die Trockenzeit mit einem Föhn oder Strahler bis auf eine Stunde verkürzen.
Sprühgriff und Staubschutzmaske nicht vergessen.
Nass Schleifen
Der durchgetrocknete Epoxi Grundierfüller wird jetzt mit Wasserschleifpapier Körnung P800 gründlich geschliffen. Mit viel Wasser alle Unebenheiten und raue Stellen gleichmäßig glattschleifen. Dabei muss sehr genau gearbeitet werden da jeder Fehler nach dem Lackieren sichtbar bleibt. Wenn Du mit der Handfläche darüberwischst, spürst Du, wie genau Du gearbeitet hast.
Steinschlagschutz
Der abgeschliffene Steinschlagschutz am unteren Teil des Einstiegs muss natürlich wieder ergänzt werden. Neu abdecken und mit der gut geschüttelten Spraydose den Steinschlagschutz so dick aufsprayen bis die gewünschte Struktur entsteht.
Schritt 4: Basislack lackieren
Den Acryl Basislackspray 2 Minuten kräftig schütteln bis die Kugel hörbar anschlägt und alles gut vermischt ist. Handgriff aufstecken und in mehreren Schichten dünn lackieren. Die erste Schicht nur dünn auftragen (Klebeschicht), zweite Schicht deckend lackieren und wenn nötig eine dritte Schicht auftragen.
Der ideale Sprühabstand beträgt 30 cm, die Idealtemperatur 20° Grad.
Schritt 5: 2K Klarlack auftragen
Nach ca. 30 min. Trocknungszeit muss der Basislack mit 2K Klarlack isoliert werden. 2K Klarlack aktivieren und nach hörbarem Anschlag der Kugel 2 Minuten gut schütteln. Drei Schichten lackieren, zwischen den einzelnen Spritzgängen 2 Minuten ablüften lassen.
Der Klarlack schützt die Metallic-Teilchen vor Oxidation, er lässt den Lack glänzen und ist als Schutzschicht unbedingt notwendig.
Beispritzverdünnung anwenden:
Die Beispritzverdünnung ist ein Spezialprodukt für homogene Lackierübergänge im Beilackierbereich von 2K Klarlacken sowie von 2K Decklacken mit hervorragenden Beilackierergebnissen. Die Beispritzverdünnung sorgt dafür, dass sich die alte mit der neuen Lackierung verbindet.
Unmittelbar nach Aufspritzen des 2K Klarlacks in mehreren leichten Sprühgängen auf die Spritznebel-Randzone des 2K Klarlacks aufsprühen, bis ein homogener Übergang entsteht. Die Beispritzverdünnung trocknet matt aus und muss danach poliert werden.
Übergänge auspolieren:
Nachdem der 2K Klarlack ausgehärtet ist kann er poliert werden. Speziell die Übergänge die mit Beispritzverdünnung bearbeitet wurden müssen mit einer Politur (Meguiars Ultimate Polish) und Mikrofasertuch aufpoliert werden.
Schritt 6: Zusammenbauen
Tür einbauen, Innenkotflügel und Zierleiste montieren, Rad anschrauben. Um die reparierte Stelle zu schützen haben wir auch Schmutzfänger montiert.
Fertig
Sieht doch viel besser aus und die Freundin will auch wieder mitfahren. Jetzt auf die gelungene Reparatur stolz sein und ein Bier genießen. GRATURLIERE!
Schritt für Schritt Videoanleitung:
anspruchsvoll
5-8h
200€
1000€
Schleifer Handwerkzeug
Und so geht`s:
Rost entfernen
Rost, abstehende, lose Blechteile und absplitternde Lackschichten vollkommen entfernen.
Trockenschleifpapier – grobe Körnung P 60 – um einen Schleifklotz wickeln und die Roststellen großflächig blank schleifen.
Da darf kein bisschen Rost am Auto mehr zu erkennen sein. Wo vorher Rost war, muss es jetzt blitzeblank glänzen!
Danach mit Silikonentferner die Stelle sehr gründlich reinigen.
Kitten
Faserkitt (Spachtelmasse mit Polyesterfäden) haftet super am Metall und ist aufgrund der feinen Fasern in sich stabil.
Und so wird’s gemacht: Faserkitt auf ein Stück Karton streichen und Härter dazugeben. Die richtige Dosierung ist wichtig. Wenn Sie zuviel Härter verwenden, zieht der Kitt zu schnell an und kann nicht mehr verarbeitet werden, nehmen Sie zu wenig, härtet er nicht aus. Wie’s richtig gemacht wird, zeigt Ihnen Max im Film.
Die Spachtelmasse großzügig und großflächig auf die durchlöcherte Fläche streichen.
Alles, was nicht grundiert und lackiert werden soll, wieder vor Sprühnebel schützen!
Dazu nehmen Sie einfach Abdeckpapier und Abdeckband (siehe Film).
Die Spraydose lange und kräftig schütteln, bis sich die Komponenten in der Dose gut vermischt haben (ca. 5 min). Die kleine Kugel in der Dose muss sich leicht und locker bewegen.
Auf die Dose kommt der Handgriff. Dieser funktioniert wie eine Spritzpistole und erleichtert die Arbeit enorm.
Grundierung, Füller und Lacke sind zwar laut Herstellerfirmen ungefährlich, jedoch sicher nicht für die Lunge bestimmt – also unbedingt Schutzmaske tragen!
Zwischen den Spritzgängen 2 – 3 Minuten ablüften lassen.
Der ideale Spritzabstand beträgt 30 cm, die Idealtemperatur 15 bis 20 Grad.
30 Minuten nach dem letzten Spritzgang ist der Füller ausgehärtet und es kann mit Wasserschleifpapier (P500), Schwamm und einen Eimer voll Wasser (siehe Film) der überschüssigen Füller abgeschliffen werden.
Sorgfältiges Arbeiten ist hier ganz wichtig, es müssen alle Unebenheiten plan geschliffen sein.
Gefühl ist angesagt! Nicht auf Kitt oder Blech durchschleifen, sonst müssen diese Stelle wiederum grundiert werden.
Den Lackspray 5 Minuten kräftig schütteln, bis die Kugel hörbar anschlägt und alles gut vermischt ist. Handgriff aufstecken und in mehreren Schichten dünn lackieren.
Der ideale Spritzabstand beträgt 30 cm, die Idealtemperatur 15 bis 20 Grad.
Achtung! Nicht zuviel auf einmal aufsprühen, sonst gibt es Tränenbildung des ablaufenden Lackes… Im Film zeigt Max Schritt für Schritt, wie’s richtig gemacht wird.
Auch den Klarlack wieder gut schütteln und in mehreren Schichten (es sollten mindestens 5 sein) dünn auftragen und nach jedem Spritzgang ablüften lassen.
Der Klarlack schützt die Metallic-Teilchen vor Oxidation, er lässt den Lack glänzen und ist als Schutzschicht unbedingt notwendig.
Achtung! Bei Unilacken ist kein Klarlack erforderlich. Bei Unsicherheit entweder e-mail an max@dasauto.at oder die Hotline anrufen (+43 (0) 3687 24515 während der Geschäftszeiten).
Darum müssen Sie diesen Bereich unbedingt konservieren.
Sehr gute Ergebnisse erzielen Sie dabei mit Seilfett. Seilfett ist die einfache, ideale Lösung für Konservierung und Hohlraumschutz und als Spray in der 1-Liter Eurodose und im 5-Liter Gebinde im Shop erhältlich.
Nach ca. 1 Stunde Trockenzeit ist der Klarlack hart genug, um das Abdeckpapier zu entfernen.
…und – Voila! Das Ergebnis kann sich sehen lassen!
Natürlich werden Sie jetzt das ganze Auto polieren und mit Hartwachs